Fotografías en HDR

    En procesamiento de imágenes fotográficas, las  imágenes de alto rango dinámico (HDR) son un conjunto de técnicas que permiten un mejor rango dinámico de luminancias entre las zonas más claras y las más oscuras de una imagen.. La fotografía de alto rango dinámico permite obtener imágenes más acorde a las visualizadas por el ojo humano, que cuando observa el mundo que nos rodea es capaz de distinguir detalles en zonas con una diferencia de iluminación muy superior a la soportada por otros formatos como la película o los formatos de imágenes comprimidas. Este rango dinámico más extenso permite a las imágenes HDR representar con más exactitud el extenso rango de niveles de intensidad encontrados en escenas reales, que van desde luz solar directa hasta la débil luz de las estrellas. Los dos principales orígenes de las imágenes HDR son el renderizado por ordenador y la mezcla de múltiples fotografías, siendo ésta ultima la que vamos a analizar:

     Para crear una foto HDR podemos hacerlo a partir de tres o mas fotografías con distinta exposición, o a partir de una sola foto preferiblemente en RAW y después sacar de este RAW 3 o más imágenes cambiándole la exposición con un programa de tratamiento de imágenes y guardando cada una de las tres con distinto nombre.

Como hacer la foto:

-Preferiblemente usar un trípode
-Modo M
-Calidad en RAW preferiblemente
ISO 100 o aprox. tirando a bajo (para reducir ruido)
-Fijar un mismo valor de apertura f, por ejemplo f/4,5
Temporizador a 10s o usamos mando disparador a distancia para no mover la cámara.

  •  Utilizar un trípode

     Aunque las fotos se pueden hacer a mano, usando un trípode aseguramos que el encuadre no varía entre las diferentes tomas.

     No obstante, no dejes de hacer tomas para HDR por el hecho de no disponer de un trípode. Trata de mantener el pulso y disparar en modo ráfaga con el bracketing activado si tu cámara dispone de esta funcionalidad.

  • Modo manual

     La mecánica para realizar estas tomas será la de fijar una apertura y conseguir diferentes exposiciones variando el tiempo de exposición.

     Al fijar la apertura garantizamos que, sobre un mismo punto de enfoque, la profundidad de campo de todas las tomas es similar.

     Al variar el tiempo de exposición sobre esa apertura fija haremos que unas tomas salgan más expuestas y otras menos, consiguiendo que la combinación de las diferentes tomas recoja todas las zonas de la fotografía correctamente expuestas.

  • Disponer de modo RAW

     Los formatos RAW trabajan en 16 bits y no sufren procesados previos en la cámara, por lo que mantienen una información muy útil a la hora de trabajar posteriormente con las fotografías.

     Aunque se puede hacer perfectamente HDR a partir de varias fotografías en JPEG, el hecho de trabajar en 8 bits puede reducir la calidad de nuestros resultados por contar de partida con mucha menos información.

  • Enfoque manual

     No es estrictamente necesario, pero me parece un elemento de gran ayuda a la hora de realizar diferentes tomas.

     Con el enfoque automático siempre corremos el riesgo de no enfocar correctamente en una de ellas. Además, en determinadas composiciones es probable que no podamos utilizar ninguno de los puntos de enfoque de nuestra cámara para fijar el foco en el punto donde queremos realmente.

     Utilizando el enfoque manual y dejándolo fijo conseguimos nuestro objetivo y evitamos posibles problemas.

  • Modo de medición puntual

     Al igual que el enfoque manual, no se trata de una especificación imprescindible, pero en mi caso es un elemento que me sirve de gran ayuda.

     Por defecto, las cámaras suelen tener seleccionado un modo de medición matricial que promedia las zonas más luminosas y más oscuras del encuadre para llegar a un punto de equilibrio. En escenas con un rango dinámico alto, por definición, dejaremos fuera información relacionada con las luces o con las sombras.

     En estas situaciones, el modo de medición puntual me ayuda a saber con más precisión cuales son mis necesidades en las zonas más claras y más oscuras del encuadre y obrar en consecuencia.

  •  Histograma

     Creo que esta característica si que es realmente imprescindible si se quieren conseguir buenos resultados, salvo que cubramos un margen de seguridad tal que nunca vayamos a fallar.

     Con el histograma podremos ver sobre las fotos realizadas si estamos recogiendo toda la información de la escena o por el contrario nos estamos dejando información importante fuera que vayamos a necesitar en el procesado posterior.

     Por tanto, disponer del histograma de las fotos realizadas y consultarlo mientras trabajamos entre toma y toma será una herramienta de valiosa ayuda a la hora de tener éxito en nuestra empresa (subexpuesta o sobre expuesta pero que tenga información en todo el histograma).

  • Contar con modo bracketing

   El bracketing es el “piloto automático” de las tomas con distintas exposiciones. Gracias a esta opción, si tu cámara dispone de ella, simplemente tienes que indicar los saltos a dar y una vez configurado, según vayas disparando será la propia cámara la que realice los ajustes.

     Sin duda es un control muy util siempre y cuando la funcionalidad de bracketing de la cámara te permita cubrir el rango dinámico completo de la escena. Si no lo cubre, tendrás que hacer las fotos de forma manual.

Empezamos a hacer los disparos:

Exposímetro en rojo

                                                      exposímetro subrayado en rojo

-Mover la ruleta de la velocidad de obturación S hasta que en el exposímetro esté en 0 y disparamos una foto

-Mover la ruleta de la velocidad de obturación S hasta que en el exposímetro esté en -2 y disparamos otra foto

-Mover la ruleta de la velocidad de obturación S hasta que en el exposímetro esté en +2 y disparamos otra foto

Nota:
Valores reales de las tomas de la montaña, observad que las tres son iguales pero varían en la velocidad de obturación.
Diafragma: F/4,5
Velocidades de obturación: 1/80s, 1/500, 1/1600
Modo de exposición: Manual
Medición: Puntual
Sensibilidad ISO: ISO 100

 -Ya tenemos nuestras 3 fotos ordenadas de mas a menos exposición.

imágenes para HDR

-Pasamos las tres al ordenador.

Tratamiento de las tres fotos con Photomatix y Photoshop:

1-abrimos photomatix
2-seleccionamos GENERATE HDR IMAGE

photomatix



3-Le damos a Browse y seleccionamos las 3, 4 o 5 fotos que tengamos hechas con distinta exposición y pulsamos abrir.

Unión de imagen para HDR 4-una vez abiertas pulsamos OK. Entonces el programa procesara las 3 fotos y saldrá algo como esto:

-No os asustéis con el resultado  que aun no hemos terminado
-Pulsamos en esta misma pantalla la tecla de abajo a la izquierda: TONE MAPPING
-Y nos sale esta imagen de abajo que esta mucho mejor. Ya se ve algo del HDR

Ahora os doy 2 opciones: o tocáis los valores desde photomatix en Details enhacer o guardáis y abrís el archivo en Photoshop, -Sin tocar ningún parámetro, vosotros podéis tocar si queréis, pulsad en Photomatix abajo a la izq: PROCESS
-Después de ver el resultado, pulsáis File–Save as le ponéis un nombre, ponéis el tipo de archivo (Tiff es mas calidad, JPEG menos) y guardáis.

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